Beisita
08:00–18:00
Mandag
08:00 - 18:00
Tirsdag
08:00 - 18:00
Onsdag
08:00 - 18:00
Torsdag
08:00 - 18:00
Fredag
08:00 - 18:00
Lørdag
08:00 - 18:00
Søndag
08:00 - 18:00
Hva folk sier
Vincent M
Av Vincent M
A Phoenix of a Pagoda
aug. 2019
Suzhou's North Pagoda Temple har blitt kastet bort gang på gang, men Phoenix-lignende, reiser seg opp fra asken. Besøkstimer og regler for oppførsel er lagt ut, men ingen historiske eller kulturelle opplysninger blir gitt ved templet, og ingen var der for å spørre. Inngangen var uten tilsyn, og en munk var å se. Så for å hjelpe andre TA-lesere, vil jeg gi informasjon (om den "beste gjett men ingen garantier" variasjonen) om tempelets historie, arkitektur og religiøse symbolikk. [Jeg har flagget trivia med parenteser: For en raskere lesning, hopp over parentesene. ] Hvorfor Beisita? : “Beisita” vil gjøre det, men templet kaller seg “Beita Bao’en. ”Bei (Nord) + Ta (buddhistisk pagode) + Bao’en (tempel). En nådeløs historie: Buddhismens Goddess of Mercy, Guanyin, er kjent for sine medfølende inngrep. Jeg fant henne ingen steder her. Synd at munkene ikke investerte i en stor helligdom for henne for lenge siden. Guddommelige inngrep de siste to årtusenene kan ha forhindret mange ulykker. Her er templets begivenhetsrike tidslinje. * 240 CE: Emperor of of Wu bygger pagoden. [Wu var omtrent så langt øst som du kunne komme i Eurasia, men de hadde direkte handelsforbindelser med Roma, og han ga en romersk handelsmann tillatelse til å ta tilbake ti mannlige og ti kvinnelige ”svarte dverger”, antagelig Austronesere. En handel som førte til slaveri, død langs trekk på 10 000 km vestover, eller kanskje Colosseum, uansett hva de fattige dvergene var. ] * 525 e.Kr.: en annen pagode blir lagt til templet. * 1000 e.Kr .: Begge pagodene ble borte på dette tidspunktet, og Bao’en ville aldri mer ha to. Tidene var gode hvis det til og med hadde det. [Brann er en sannsynlig skyldige: en enkelt lyn - streik i en overbelastet tre Suzhou på en vakker dag ville ha gjort susen. Kinesere begynte ikke å bygge pagoder med murstein eller stein før på 700-tallet C. E.] * 1131 - 62: En ny Beita gjenoppbygges tidlig i sørsungetiden. [Sung-dynastiet hadde mistet den nordlige halvdelen av Kina til Jurchens i 1127, derav den ”sørlige” monikeren. I 1161 samlet jurcherne en uovervinnelig armada på Yangtze mellom Nanjing og Suzhou, og utgjorde flere enn Sung-flåten 20 - til - 1. De hadde tenkt å ferge sin også - uovervinnelige hær over hele landet. Men de høyteknologiske Sung-skipene, drevet av padlehjul, kunne løpe ringer rundt Jurchens, uansett hva vindene og Yangtze-strømmen gjorde. Og Sung hadde artilleri - katapulter som fyrte krutt - sekkbomber inn i fiendens flåte. Sungene blåste Jurchens ut av vannet og druknet Grande Armee, i det første store slaget i historien som ble bestemt av krutt. Hong Kongs maritime museum har en skala-modellreplika av et Sung paddle-hjulslagskip. ] Byggingen av den nye pagoden hadde startet et tiår eller to før dette slaget, så den var ferdig eller nær fullføring, da nyheten om seieren ankom. Vi kan være trygge på at Beita Bao’en var full av gledelig takk - gaver: den lykkeligste dagen den noensinne har hatt. Av mer betydning for moderne besøkende: Sung-dynastiet var et av høydepunktene i kinesisk arkitektur: ikke bare marinearkitektur, men også pagoder. 1275: Beita blir brent til grunn når mongolene under Bayan overkjørte Suzhou. Bayans sjef, Kublai Khan, utryddet de siste restene av Sung-dynastiet. Den mongolske horden har kanskje ikke bevisst satt Beita Bao’en i fakkel; men det er en ganske god innsats. * cirka 1400: Ming-dynastiet gjenoppbygger pagoden. Det er veldig gode nyheter for moderne besøkende: Mings satte pris på Sung-arkitektur, fremmet flott arkitektur på egen hånd og i utgangspunktet gjenoppbygd denne pagoden til Sung-modellen. Jeg mistenker at en Ming-designendring var å forstørre takskjegget og gi dem et mer dramatisk oppsving. Det kan høres ut som en mindre detalj, men det er visuelt viktig, siden pagoden har 72 takskjegg! Hvis du valgte to kinesiske dynastiske stiler for å integrere i en enkelt pagode, ville Sung pluss Ming være vanskelig å slå. * 1860 - 63: Beita Bao’en overlever Taipings. [The Taiping - - "Himmelsk fred" - - var en kvasi - kristen teokrati som utkjempet en 14 år lang krig, opprinnelig for å sette en Ming-pretender på tronen, for deretter å herske når Ming-figurhodet ble tatt til fange og halshugget. Taiping lanserte et folkemord, og massakret hver mann, kvinne og barn fra Manchu som de fikk hendene på - 40 000 i Suzhou alene - i tillegg til millioner av Han-kinesere, inkludert rivaliserende Taipings som til slutt drepte hverandre. Estimerte omkomne på grunn av Taiping-opprøret løper fra 20 til 100 millioner. Taipingen tok Suzhou til fange i 1860 og okkuperte den i 4 år, da Suzhou ble redusert til ”en enorm haug med ruiner. ”] Beita Bao’en, som den nærliggende Humble Administrator's Garden, var relativt heldig: den trengte reparasjoner etter at Taipings overga seg, men ikke en fullstendig gjenoppbygging. * 1937 - 59: Japanerne angriper Suzhou på deres kjøretur fra Shanghai til Nanjing i 1937, med massive luftangrep og et kraftig dunkende artilleri. Nok en gang overlevde Beita Bao’en, men trengte reparasjoner (som den ikke fikk på flere tiår). Etter foreningen i Kina i 1949, kan Beita Bao’en, i likhet med Shanghai's City Gods Temple, ha blitt sekularisert i et tiår eller så. * 1960, 1975 og 2006: Betydelige reparasjoner og restaureringer ble utført til Beita Bao’en. Og nå er Nordpagodetempelet åpent igjen som et buddhistisk tilbedelsessted. Beste Pagoda-visninger: En god siktlinje er fra motsatt side av Xibeijei Road, hvor du kan se pagoden ruvende over tregrensen (se Pagoda fra Xibeijei Rd foto). En annen er fra innseilingen til tempelporten (Gate og Pagoda-foto); portens takskjegg rekapitulerer pagodene, og er like imponerende (Gate Eaves-foto). Nærmere pagoden blokkerer de omkringliggende tregrenene utsikten delvis; Likevel er de mest dramatiske utsikten over pagodens takfot fra 10 eller 15 meter unna (Pagoda Eaves-bildet). Buddhismen hos Beita Bao’en. Buddhismen har tre hovedinndelinger: Theravada, Mahayana (Great Raft) og Tantric. Mahayana-buddhismen som ble praktisert på Beita Bao’en er av det rene landet, Tiantai-skolen, men med ett fremtredende Zen-trekk, en annen duo basert på hinduismen, og ett tilbakevendende hellig symbol som dateres tilbake til gammel steinalder. Budai: Du kan ikke gå glipp av Budai: han har lagt på avoirdupois i tusen år! Budai (kalt "Cloth Sack" etter munkebagen) er en utrolig - feit halvparten - naken fakir, idrettslig det største gliset du noensinne vil se på noen guddom. Selv om han kalles “Laughing Buddha,” er han IKKE Buddha. (Bilder fra Budai og ler Buddha). Budai var en Zen-munk som levde for tusen år siden. [Zen ("Chan" på kinesisk) og Rent land er begge Mahayana-buddhistene, men i hans tid var like forskjellige fra hverandre som den sørlige baptistevangelismen er fra Anatolsk gresk ortodoksi. Gjennom århundrene forfulgte taoister og keiserlige klienter Zen nådeløst. I Kina som i Roma kan reklame for en ny trosbekjennelse når den offisielle statsreligionen sier at keiseren er guddommelig, få deg siktet for høyforræderi; og som Taipings demonstrerte, kan det hende du er skyldig. Kjente Zen-mestere flyktet til Japan for sin helse. Derfor tenker mange vestlige på Zen som unikt japansk. Men selv om Zen avtatt i Kina, nektet kineserne å gi fra seg sin elskede tøysekk! Nå, en tøypose ville være et logisk sted for en mendicant Zen-munk å lagre lychees, overmodne durianer, eller hva annet han måtte motta fra almisser - givers som ønsker å tjene litt fortjeneste. Men Budais sekk er ikke for å holde på det han mottar: den inneholder faktisk gaver som Budai gir til andre: overflod, lykke og så videre. Og lykkelig Budai er så glad for å hjelpe alle gode små buddhister, at til og med Theravadans verner ham! Budai er selvfølgelig den eksakte ekvivalenten til en ikonisk kristen skikkelse, Nikolaos fra Myra, en anatolisk gresk-ortodoks biskop fra det 4. århundre som selv sør-baptister respekterer, som julenissen: punch, pose med gaver til de som har vært gode og alt . Sannelig, det er ikke noe nytt under solen. Ho ho ho! ] Fryktelige foresatte: Også i hagen vil du se en imponerende statue av Ch gu Ti? N, med et sverd i høyre hånd, og venstre hånd på hofta. [Ch gu Ti? N er kongen av øst og verdens beskytter. Han kommer ned til oss fra Sanskrit, og overskrider Mahayana - Theraveda Schism, og trives like godt i Lhasa og Laos, Kyoto og Kandy: Chiguo Tian-bildet. ] For å komme inn i selve pagoden, må du passere mellom to mer voldsomme transplanterte - hinduiske verge-guder, det himmelske ekvivalent for å komme gjennom sikkerhetsscreening på Shanghai International (bilder fra Guardian 1 og Guardian 2). Forutsatt at du er en rettferdig person som ikke planlegger å stjele en jade-Buddha eller gullrelikvie, bør du ikke ha noe problem å komme forbi disse to. Octagons og trapper: Pagodens ambulerende første etasje er en åttekant i en åttekant: den ytre gir utsikt over hagen, og den indre har en rekke helligdommer (se Octagon-foto). Kan du komme til høyere nivåer av pagoden fra den indre åttekanten? En TA-anmelder sa at han hadde klatret opp en bratt trapp til pagodatoppen; andre anmeldere sa at det var forbudt å gjøre det. Jeg så en eller to dører som kan ha ført til en trapp: men alle var låst og ingen ble merket. Du vil være heldig hvis du kommer til toppen. Egentlig hadde mange tidlige kinesiske pagoder ingen interiører i det hele tatt, enn si åttekantede trapper. Det er ikke så overraskende: Du kan heller ikke ta trappene opp til toppen av Cleopatra's Needle eller Nelson's Column. [Istanbuls ikoniske Galata Tower, bygget nøyaktig samme tid som Mings bygde denne pagoden, fikk seg nylig en spiffy ny heis: fungerer bra, har allerede betalt for seg selv via en beskjeden avgift per utenlandsk turistpassasjer, støtter økonomisk vedlikehold av Galata Tower, og gjør fortsatt en ryddig fortjeneste. Jeg nevner bare dette…. ] Buddhaer, Lotuses og Mudras: Beita har åtte helligdommer, en på hver av sine indre sider. Hver helligdom har en Buddha som sitter på en lotusblomst (Interiørfoto). [Lotus er æret i både hinduisme og buddhisme, som det en gang var i det gamle Egypt. Bare myceneerne respekterte lotusene, selv om Homer tok feil: å rase opp på lotus vil ikke komme deg høyt. For mange år siden ruslet jeg rundt i Ceylon med en buddhist; vi kom til et stinkende basseng med gjørmete vann, med lotuser som fløt i full blomst på toppen av slimet. Buddhisten sa: "Har du noen gang sett så stygt vann? Likevel, bare ut av dammer som dette, det verste av alle vann, stiger det mest perfekte av alle blomster. ”Han sa det godt, men enhver naturforsker kunne bekrefte den bokstavelige sannheten om det han sa, og han hadde sikker på at skyting ikke hadde funnet opp den linjen på stedet. Lotus har lenge symbolisert renhet stiger ut av urenhet, og opplysning stiger ut av forvirring; den rosa lotusen representerer Buddha selv. ] Disse lotusbladene er hvite pyntet med rosa, og de åtte Buddhaene har alle mørkrosa kapper. Hver Buddha har en annen håndbevegelse. Hver gest, kalt en mudra, har en unik betydning. Hvis du allerede har mestret Comanche tegnspråk, kan du med praksis være flink til å lese mudras. Det har jeg ikke, og det er jeg ikke. Jeg er trygg på at en mudra er tegnet for meditasjon (Meditasjon Buddha-foto), og jeg mistenker at en annen representerer helbredelse - det skulle være en liten medisinflaske i venstre håndflate, men jeg kunne ikke se en (Healing Buddha-foto). Når det gjelder hva de andre seks mudraene representerer, er du på egen hånd, kemo sabe. Swastikas: Hver Buddha har en gylden swastika over hjertet (Swastika-bildet). Hvis du har en visceral reaksjon, bare husk: svastikaen er det eldste hellige symbolet på jorden. [Fordi “swastika” er sanskrit for “alt er bra” og 4 000 år gamle swastikaer er funnet i Indusdalen, mener hinduer India oppfant swastikaer. De tar feil. For 15 000 år siden skar en gammel steinalderjeger - samler, innpakket i pels mot iskulden i det som nå er Ukraina, omhyggelig hugget en svastika på mammut elfenben; det tidligste vi ennå har funnet. Radiocarbon-datering bekrefter at den er dobbelt så gammel som den andre løperen, en bronsealder-svastika fra Bulgaria; og nesten fire ganger eldre enn de tidligste Indus-svastikaene. Swastikas har to grunnleggende former: høyre - (RF) og venstre - vendende (LF) avhengig av om linjene som rager ut fra midten svinger til høyre eller venstre. Beita Bao’en er, som alle swastika jeg har sett i Kina, LF. Swastikas symboliserte først naturfenomener: sol, måne, torden, daglige og sesongmessige sykluser, kardinalretninger, etc. Derfra: guder assosiert med slike fenomener: Sol, Shamsuhk, Helios, Selene, Luna, Chandra, Thor…. Swastikas var hellig for praktisk talt alle gamle eurasere: keltere, iberiere, etruskere, romere, teutoner, grekere, trojanere, minoere, karthagere, slaver, skytier, khmer, koreanere, javanere og japanske. Østasiatisk jeger - samlere som vandret over Beringia bar svastikaen med: svastikas ble hellig fra de kanadiske slettene og Mississippian haugebyggere, til Andesfjellene, inkludert Olmec, Maya, Toltec, Aztec og Inca sivilisasjoner. En amerikansk swastika er 5 000 år gammel, og en pre - columbiansk skallskjæring fra Tennessee har både en swastika og en figur i en lotus - stilling. Swastikas ble brukt i både Øst- og Vest-Afrika. De tidlige kristne brukte svastikaer i romerske katakomber, bysantinske kirker og den spektakulære etiopiske Biete Maryam, som var skåret ut av solid stein, swastikaer og alt. Den rare mannen ut er det gamle Egypt: pre-dynastiske og postdynastiske svastikas er funnet, men de dominerende religiøse symbolene under faraoene var anka, scarab og djed. Betydelig Australia, New Zealand og Polynesia hadde aldri swastikaer (som støtter argumentet for kulturell spredning, heller enn flerfoldig uavhengig oppfinnelse). Til i dag er swastika religiøse symboler i både Navajo sandmalerier og tibetanske sandmalerier. Swastikaen er æret av hinduer, Jains, Parsis og buddhister. I Kina dateres (swastika) fra den nye steinalderen: Kina importerte verken symbolet eller navnet sitt fra India. Imidlertid importerte Kina buddhismen, mudraer og noen bruk av swastikaer fra India. Hindu-svastikaen symboliserer mange ting, og blir lagt på guders hjerter, panne, føtter og hender. ] I kinesisk buddhisme, som i hinduismen, er swastikaen et tegn på guddommelighet, evighet, uendelig, lykke til, lang levetid og (ironi fra ironier!) Verdens velstand! Jeg er redd de to siste var uunngåelige: ethvert hellig symbol som har blitt respektert så lenge svastikaen, må representere langt liv og velstand. Hellige symboler som representerer tidlig død og fattig fattigdom blir snart trukket inn i den nærmeste leiren. Den talte kinesiske stavelsen “wan” har to betydninger: 10 000 og swastika; men skriftlig er de tydelig forskjellige ord: “10 000” er ?; men "swastika" er ?, (en veldig enkel kalligraf for ikke - kinesere å huske). I Kina vil du ofte finne avtak på sålene til liggende Buddhaer og over hjertene til å sitte og stå dem. Buddhaer akkurat som de på Beita Bao’en, sitter i lotusposisjon oppå en lotus, gir hånden i en mudra, LF swastika på brystet, går minst 1300 år tilbake til Tang-dynastiet. Og i tangertider var kalligrafen for “sol” en? inne i en sirkel. Hinduer bruker alltid RF-swastikaer for å representere Vishnu bevareren, en solgud; og LF-svastikas for å representere ødeleggeren Kali, en nattgudinne. Fordi RF og LF swastikaer er speilbilder av hverandre, representerer de ofte motsetninger. Beita Bao’ens Buddha-svastikas er venstrevendt, akkurat som det kinesiske ordet ?. Men nazistpartiets svastika hadde rett for seg. Ergo: swastikasene på Beita Bao’en Buddhas representerer det motsatte av alt Adolf Hitler og hans nazistiske swastika sto for! Og ja, jeg synes synd på den 15 000 år gamle mammutjegeren: Hvis han bare hadde opphavsrettslig beskyttet symbolet sitt, ville han være en gazillionaire nå. Regler og refleksjoner: Ni tempelregler er lagt ut på engelsk (se Merknadsfoto). Jeg ble truffet av tre av disse: “II: Besøkende kan gå gratis. " Høres bra ut. “III: Følg den offentlige orden: Ingen tilbud om stearinlys, tinfoil og papir er tillatt å ta inni seg. (Det tilbys gratis røkelse inne). ”Høres enda bedre ut; glad det er en offentlig ordre mot det. Buddhistiske munker tjener en ryddig sum som selger stearinlys og josspinner til de troende; stol på meg på det (hvis du er en vestlending med en buddhist forlovede, vil hun ha den ubegrensede troen, og du vil ha den bunnløse lommeboken). Men mega-dollar er i spøkelsespengebransjen, også kjent som "tinfoil og papirtilbud. ”[Spøkelsespenger er et taoistisk konsept som presset seg inn i kinesisk buddhisme, selv om det teologisk ikke passer godt. Du kjøper glorete spøkelsespenger fra munker, med ekte penger. Du brenner spøkelsespenger for å sende dem til dine forfedre, som kan bruke spøkelsespengene til å kjøpe karma, noe som reduserer tiden deres i "buddhistisk helvete" (de vil alle til slutt komme seg uansett; hvor snart de kommer ut skal visstnok være basert på karma de ærlig tjente i sin forrige eksistens, ikke karma kjøpt med økonomisk hjelp fra sine etterkommere). Imens bruker munkene den enorme fortjenesten fra salget av spøkelsespenger, for å opprettholde eller forbedre templene og meditasjonssentrene deres (historier om rike - som - Midas-abbedene som kjøper limousiner og Learjets er rikelig, men apokryf). Bare på Taiwan bruker fromme borgere mer enn 400 000 000 000 dollar på spøkelsespenger per år! Det er nok til å kjøpe 20 splitter nye Learjet 85-tallet, og gjør spøkelse-pengebransjen omtrent så nær du kan komme til den "uendelige velstanden" som det hellige vil symbolisere. ] “IX. Uten tillatelse er det ikke tillatt å foreta noen personlig handel med tiggere, osv. I templets navn. Fornærmede skal etterforskes for ansvar. " Hu h? Regel IX stoppet meg i sporene mine, spesielt i kombinasjon med II og III. Ingen salg av buddhiststatuer eller bøker tillatt? Og hvorfor skulle en buddhistisk munk trenge myndigheters tillatelse til å ta imot almisser, eller bli undersøkt av myndighetene for å ha en munkebolle? Jolly Budai var en munk; etter disse reglene hadde han vært så tynn som en skinne. Jeg så ingen donasjonsboks da jeg forlot Beita Bao’en; forhåpentligvis er det en, og jeg bare savnet det. Buddhister gir ikke tiende kirken. Hvordan kan de opprettholde et tempel uten inngangspenger, religiøst salg og aksept av almisser? Hvordan spiser munkene? Ikke at jeg faktisk så noen munker på Beita Bao’en; pokker, jeg så ikke en gang gratis røkelse. Hvordan kan Beita Bao’en opprettholdes uten midler? Opprettholdes det? Hvis du ser nøye på det fotomerkede Meditasjons Buddha, vil du legge merke til at hele helligdommen, maling skreller av veggene og at gipsbiter har falt fra taket. Det ser ut som om Suzhou historiske nordpagodetempel sakte kan dø av fattigdom og omsorgssvikt. Jeg er ikke så bekymret. Uansett hva du gjør med dem, har føniksere en uhyggelig evne til å reise seg fra asken. Beita Bao’en har gjort det i nesten 2 000 år, og har en velprøvd merittliste.

Foreslå endringer for å forbedre det vi viser.
Forbedre denne oppføringen
Turer og opplevelser
Finn forskjellige måter å oppleve dette stedet på.
Inntekter påvirker opplevelsene som er omtalt på denne siden. Finn ut mer.

Vi sjekker anmeldelser.
Tripadvisors tilnærming til anmeldelser
Hver Tripadvisor-anmeldelse går gjennom et automatisert sporingssystem før den legges ut. Dette systemet samler inn informasjon som svarer på følgende spørsmål: Hvordan, hva, hvor og når. Hvis systemet oppdager noe som muligens strider imot retningslinjene våre for fellesskapet, blir anmeldelsen ikke publisert.
Når systemet oppdager et problem, kan en anmeldelse automatisk avvises, sendes til anmelderen for bekreftelse eller gjennomgås manuelt av teamet vårt av innholdsspesialister. Disse spesialistene jobber døgnet rundt for å opprettholde kvaliteten av anmeldelsene på nettstedet vårt.
Teamet vårt sjekker hver anmeldelse som er lagt ut på nettstedet og bestrides av fellesskapet vårt for ikke å møte retningslinjene våre for fellesskapet.
Finn ut mer om moderering av anmeldelser.
4.0
66 anmeldelser
Ypperlig
14
Svært bra
34
Gjennomsnittlig
14
Dårlig
0
Forferdelig
4

YacchanAmarone
Bangkok, Thailand31 028 bidrag
jun. 2023 • Venner
蘇州の庭園巡りを始める前に街中を散策していた時に大きな塔が見えたので思わず何の建物か調べた所、The North Pagodaつまり北寺塔だと知りました。残念ながら時間が無くて敷地内に入場出来ませんでしたが、敷地外の路上からでもとても目立っていました。
Skrevet 5. juli 2023
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

うぶうぶ
Fukuoka, Japan119 bidrag
jan. 2020
地下鉄を降りて地上に上がるとすぐ見えます。
いきなり高い塔が見えてびっくりしました。
無料なのに、結構見ごたえがあっていいと思います。
ただ、閉まるのが早いので、気を付けてください。
Skrevet 2. februar 2020
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

Mish M
Johannesburg, Sør-Afrika57 bidrag
des. 2019
Easy access via underground from Suzhou Railway Station, near the Silk Museum and a powerful presence both of the Buddha at the foot of the pagoda, and the tall pagoda itself
Skrevet 1. januar 2020
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

NASIN, 김나신
Seoul, Sør-Korea1 279 bidrag
apr. 2019
난징처럼 시내에 거대한 빌딩이 없는 쑤저우에서 유독 눈에 띄는 탑. 크기도 크기거니와 위치도 좋아서 쑤저우 관광하다보면 한 번은 마주칠 친구입니다.
Skrevet 29. oktober 2019
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

_irina1zh
Vladivostok, Russland241 bidrag
okt. 2019
Северная Пагода - одна из самых известных достопримечательностей Сучжоу, визуальный символ города. При пагоде находится старинный буддийский храм с красивой территорией. Пагода высокая и видна издалека. Она как бы отмечает северную границу старого Сучжоу. Рядом с пагодой с одноименная станция метро - Beisita. Вход в храм и пагоду бесплатный. Пагоду надо обойти три раза по часовой стрелке - таков обычай для привлечения счастья, удачи и всяческих благ.
Skrevet 29. oktober 2019
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

Vincent M
New Orleans, LA2 213 bidrag
aug. 2019
Suzhou’s North Pagoda Temple has been laid waste time and again, but phoenix-like, keeps rising from its ashes. Visiting hours and rules of conduct are posted, but no historical or cultural info is provided at the temple, and nobody was there to ask. The entrance was unattended, and nary a monk was to be seen. So, to help other TA readers, I’ll provide information (of the “best guess but no guarantees” variety) on the temple’s history, architecture, and religious symbolism. [I’ve flagged trivia with brackets: for a quicker read, skip the brackets.]

Why Beisita?: “Beisita” will do, but the temple calls itself “Beita Bao’en.” Bei (North) + Ta (Buddhist Pagoda) + Bao’en (Temple).

A Merciless History: Buddhism’s Goddess of Mercy, Guanyin, is known for her compassionate interventions. I didn’t find her anywhere here. Too bad the monks didn’t invest in a big shrine to her long ago. Divine interventions over the last two millennia might have prevented many a calamity. Here’s the temple’s eventful timeline.
* 240 CE: Emperor Da of Wu builds the pagoda. [Wu was about as far east as you could get in Eurasia, but Da had direct trade relations with Rome, and he authorized one Roman trader to take back ten male and ten female “black dwarfs,” presumably Austronesians. A trade leading to slavery, death along the 10,000 km westward trek, or perhaps the Colosseum, whoever the poor dwarfs were.]
* 525 CE or so: a second pagoda is added to the temple.
* 1000 CE: Both pagodas were gone by this time, and the Bao’en would never again have two. Times were good if it even had one. [Fire is a likely culprit: a single lightning-strike in a congested wooden Suzhou on a gusty day would have done the trick. Chinese didn’t start building brick or stone pagodas until the 7th century C.E.]
* 1131-62: A new Beita is rebuilt early in Southern Sung times. [The Sung dynasty had lost the northern half of China to the Jurchens in 1127, hence the “Southern” moniker. In 1161 the Jurchens assembled an invincible armada on the Yangtze between Nanjing and Suzhou, outnumbering the Sung fleet 20-to-1. They intended to ferry their also-invincible army across. But the high-tech Sung ships, powered by paddle-wheels, could run rings around the Jurchens, regardless of what winds and Yangtze currents were doing. And the Sung had artillery—catapults that fired gunpowder-sack bombs into the enemy fleet. The Sungs blew the Jurchens out of the water and drowned their Grande Armee, in the first major battle in history decided by gunpowder. Hong Kong’s Maritime Museum has a scale-model replica of a Sung paddle-wheel battleship.] Construction of the new pagoda had started a decade or two before this battle, so it was finished or close to completion, when news of the victory arrived. We can be confident that Beita Bao’en was packed with joyous thanks-givers: the happiest day it ever had. Of more importance to modern visitors: the Sung Dynasty was one of the high points in Chinese architecture: not just naval architecture, but pagodas as well.
* 1275: The Beita is burnt to the ground when the Mongols under Bayan overrun Suzhou. Bayan’s boss, Kublai Khan, was exterminating the last vestiges of the Sung dynasty. The Mongol horde may not have deliberately put Beita Bao’en to the torch; but that’s a pretty good bet.
* circa 1400: The Ming Dynasty rebuilds the pagoda. That’s very good news for modern visitors: the Mings appreciated Sung architecture, fostered great architecture in their own right, and essentially rebuilt this pagoda to the Sung model. I suspect that one Ming design change was enlarging the eaves, and giving them a more dramatic upswing. That may sound like a minor detail, but it’s visually significant, since the pagoda has 72 eaves! If you picked two Chinese dynastic styles to integrate into a single pagoda, Sung plus Ming would be hard to beat.
* 1860-63: Beita Bao’en survives the Taipings. [The Taiping--“Heavenly Peace”--was a quasi-Christian theocracy which fought a 14-year war, initially to put a Ming pretender on the throne, and then to rule themselves when the Ming figurehead was captured and beheaded. The Taiping launched a genocide, massacring every Manchu man, woman, and child they got their hands on—40,000 in Suzhou alone—as well as millions of Han Chinese, including rival Taipings finally killing each other. Estimated fatalities due the Taiping Uprising run from 20 million to 100 million. The Taiping captured Suzhou in 1860, and occupied it for 4 years, by which time Suzhou was reduced to “a vast pile of ruins.”] Beita Bao’en, like the nearby Humble Administrator’s Garden, was comparatively lucky: it needed repairs after the Taipings surrendered, but not a complete reconstruction.
* 1937-59: The Japanese attack Suzhou on their 1937 drive from Shanghai to Nanjing, with massive air strikes and a heavy artillery pounding. Once again, the Beita Bao’en survived, though in need of repairs (which it didn’t get for decades). After the 1949 unification of mainland China, the Beita Bao’en, like Shanghai’s City Gods Temple, may have been secularized for a decade or so.
* 1960, 1975, and 2006: Significant repairs and restorations were done to the Beita Bao’en. And now the North Pagoda Temple is once again open as a Buddhist place of worship.

Best Pagoda Views: One good line-of-sight is from the opposite side of Xibeijei Road, where you can see the pagoda towering above the tree-line (see Pagoda from Xibeijei Rd photo). Another one is from the approach to the temple gate (Gate and Pagoda photo); the gate’s eaves recapitulate the pagoda’s, and are just as imposing (Gate Eaves photo). Closer to the pagoda, surrounding tree branches partially block your view; nevertheless, the most dramatic views of the pagoda’s eaves are from 10 or 15 meters away (Pagoda Eaves photo).

Buddhism at Beita Bao’en. Buddhism has three major divisions: Theravada, Mahayana (Great Raft), and Tantric. The Mahayana Buddhism practiced at Beita Bao’en is of the Pure Land, Tiantai School, but with one prominent Zen feature, another duo based on Hinduism, and one recurring holy symbol dating back to the Old Stone Age.

Budai: You can’t miss Budai: he’s been putting on the avoirdupois for a thousand years! Budai (named “Cloth Sack” after his monk’s bag) is an immensely-fat half-naked fakir, sporting the biggest grin you’ll ever see on any deity. Though he’s called the “Laughing Buddha,” he is NOT the Buddha. (Budai and Laughing Buddha photos). Budai was a Zen monk who lived a thousand years ago. [Zen (“Chan” in Chinese) and Pure Land are both Mahayana Buddhist, but in his day were as different from each other as Southern Baptist Evangelicalism is from Anatolian Greek Orthodoxy. Over the centuries, Taoists and Imperial cliques persecuted Zen mercilessly. In China as in Rome, promoting a new creed when the official state religion says the emperor is divine, could get you charged with high treason; and as the Taipings demonstrated, you might well be guilty as charged. Famous Zen masters fled to Japan for their health. Hence many Westerners think of Zen as uniquely Japanese. But though Zen waned in China, the Chinese refused to give up their beloved Cloth Sack! Now, a cloth sack would be a logical place for a mendicant Zen monk to store lychees, over-ripe durians, or whatever else he might receive from alms-givers looking to make a little merit. But Budai’s sack isn’t for holding what he receives: it actually holds gifts that Budai gives to others: abundance, good fortune, and so on. And jolly Budai is so delighted to help all good little Buddhists, that even Theravadans cherish him! Budai is of course the exact equivalent of an iconic Christian figure, Nikolaos of Myra, a 4th century Anatolian Greek Orthodox bishop whom even Southern Baptists revere, as Santa Claus: paunch, bag of gifts for those who’ve been good, and all. Verily, there’s nothing new under the sun. Ho-ho-ho!]

Fearsome Guardians: Also in the garden you’ll see an imposing statue of Chíguó Tiān, with a sword in his right hand, and his left hand on his hip. [Chíguó Tiān is the King of the East and Protector of the World. He comes down to us from the Sanskrit, and transcends the Mahayana-Theraveda Schism, thriving equally in Lhasa and Laos, Kyoto and Kandy: Chiguo Tian photo.] To get into the pagoda itself, you need to pass between two more fierce transplanted-Hindu guardian deities, the celestial equivalent of getting through security screening at Shanghai International (Guardian 1 and Guardian 2 photos). Provided you’re a righteous person not planning to steal a jade Buddha or gold reliquary, you should have no problem getting past these two.

Octagons and Staircases: The pagoda’s ground-floor ambulatory is an octagon within an octagon: the outer one provides views of the garden, and the inner one holds a series of shrines (see Octagon photo). Can you can get to higher levels of the pagoda from within the inner octagon? One TA reviewer said he’d climbed up a steep staircase to the pagoda’s top; other reviewers said doing so was prohibited. I saw one or two doors that might have led to a staircase: but all were locked and none were labeled. You’ll be lucky if you get topside. Actually, many early Chinese pagodas had no interiors at all, let alone octagonal staircases. That’s not too surprising: you can’t take the stairs up to the top of Cleopatra’s Needle or Nelson’s Column either. [Istanbul’s iconic Galata Tower, built exactly the same time that the Mings built this pagoda, recently got itself a spiffy new elevator: works great, has already paid for itself via a modest fee per foreign tourist passenger, financially supports Galata Tower maintenance, and still makes a tidy profit. I’m just mentioning this….]

Buddhas, Lotuses, and Mudras: The Beita has eight shrines, one on each of its interior sides. Each shrine holds a Buddha sitting on a lotus flower (Interior photo). [The lotus is revered in both Hinduism and Buddhism, as it once was in ancient Egypt. Only the Mycenaeans disrespected lotuses, although Homer was wrong: toking up on lotus won’t get you high. Years ago I was rambling around Ceylon with a Buddhist; we came to a stinking pool of muddy water, with lotuses floating in full bloom atop the slime. The Buddhist said “Have you ever seen such foul water? Yet, only out of ponds like this, the worst of all waters, rises the most perfect of all flowers.” He said it well, but any naturalist could confirm the literal truth of what he said, and he sure as shooting hadn’t invented that line on the spot. The lotus has long symbolized purity rising out of impurity, and enlightenment rising out of confusion; the pink lotus represents the Buddha himself.] These lotus petals are white tinged with pink, and the eight Buddhas all wear dark pink robes. Each Buddha has a different hand gesture. Each gesture, called a mudra, has a unique meaning. If you’ve already mastered Comanche sign language, you might, with practice, be good at reading mudras. I haven’t, and I’m not. I’m confident that one mudra is the sign for meditation (Meditation Buddha photo), and I suspect another represents healing—there should be a small medicine bottle in his left palm, but I couldn’t spot one (Healing Buddha photo). As for what the other six mudras represent, you’re on your own, kemo sabe.

Swastikas: Every Buddha has a golden swastika over his heart (Swastika photo). If you have a visceral reaction, just remember: the swastika is the most ancient sacred symbol on Earth. [Because “swastika” is Sanskrit for “all is well” and 4,000-year-old swastikas have been found in the Indus Valley, Hindus believe India invented swastikas. They’re wrong. 15,000 years ago, an Old Stone Age hunter-gatherer, wrapped in fur against the glacial cold in what is now Ukraine, painstakingly carved a swastika onto mammoth ivory; the earliest we’ve yet found. Radiocarbon dating confirms it’s twice as old as the runner-up, a Bronze Age swastika from Bulgaria; and almost four times older than the earliest Indus swastikas. Swastikas come in two basic forms: right-facing (RF) and left-facing (LF) depending on whether the lines projecting out from the center turn right or left. Beita Bao’en’s, like every swastika I’ve seen in China, are LF. Swastikas first symbolized natural phenomena: the sun, moon, thunder, daily and seasonal cycles, cardinal directions, etc. Thence: deities associated with such phenomena: Sol, Shamsuhk, Helios, Selene, Luna, Chandra, Thor…. Swastikas were holy for virtually all ancient Eurasians: Celts, Iberians, Etruscans, Romans, Teutons, Greeks, Trojans, Minoans, Carthaginians, Slavs, Scythians, Khmer, Koreans, Javanese and Japanese. East-Asian hunter-gatherers trekking across Beringia carried the swastika along: swastikas were sacred from the Canadian plains and Mississippian mound-builders, to the Andes, including the Olmec, Mayan, Toltec, Aztec, and Inca civilizations. One American swastika is 5,000 years old, and a pre-Columbian shell-carving from Tennessee has both a swastika and a figure in a lotus-position. Swastikas were used in both East and West Africa. Early Christians used swastikas in Roman catacombs, Byzantine churches, and the spectacular Ethiopian Biete Maryam, which was carved out of solid rock, swastikas and all. The odd man out is ancient Egypt: pre-dynastic and post-dynastic swastikas have been found, but the dominant religious symbols under the pharaohs were the ankh, scarab, and djed. Significantly Australia, New Zealand, and Polynesia never had swastikas (supporting the argument for cultural dispersion rather then multiple-independent invention). To this day, swastikas are religious symbols in both Navajo sand paintings and Tibetan sand paintings. The swastika is revered by Hindus, Jains, Parsis, and Buddhists. In China the wan (swastika) dates back to the New Stone Age: China imported neither the symbol nor its name from India. However, China DID import Buddhism, mudras, and some uses of swastikas from India. The Hindu swastika symbolizes many things, and is put on gods’ hearts, foreheads, feet and hands.] In Chinese Buddhism, as in Hinduism, the swastika is a sign of divinity, eternity, infinity, good luck, long life, and (irony of ironies!) worldly prosperity! I’m afraid those last two were inevitable: any holy symbol that’s been revered as long as the swastika, must represent long life and prosperity. Holy symbols that represent early death and abject poverty are soon chucked into the nearest camp-fire. The spoken Chinese syllable “wan” has two meanings: 10,000, and swastika; but in writing, they’re clearly different words: “10,000” is 萬; but “swastika” is 卍, (a really easy calligraph for non-Chinese to remember). In China, you’ll often find wan on the soles of reclining Buddhas, and over the hearts of sitting and standing ones. Buddhas exactly like those at Beita Bao’en, sitting in lotus position atop a lotus, hands in a mudra, LF swastika on their breast, go back at least 1300 years to the Tang dynasty. And in Tang times, the calligraph for “sun” was a 卍 inside a circle. Hindus always use RF swastikas to represent Vishnu the preserver, a sun god; and LF swastikas to represent Kali the destroyer, a night goddess. Because RF and LF swastikas are mirror images of each other, they often represent opposites. Beita Bao’en’s Buddha swastikas are left-facing, just like the Chinese word 卍. But the Nazi Party’s swastika was right-facing. Ergo: the swastikas on the Beita Bao’en Buddhas represent the exact opposite of everything Adolf Hitler and his Nazi swastika stood for! And oh yes, I do feel sorry for that 15,000-year-old mammoth hunter: if he’d only copyrighted his symbol, he’d be a gazillionaire by now.

Rules and Reflections: Nine temple policies are posted in English (see Notice photo). I was struck by three of these: “II: Visitors can go in free of charge.” Sounds good. “III: Please abide by the public order: No candles, tinfoil, and paper offerings are allowed to take inside. (Free incense is offered inside).” Sounds even better; glad there’s a public order against it. Buddhist monks make a tidy sum selling candles and joss sticks to the faithful; trust me on that (if you’re a Westerner with a Buddhist fiancee, she’ll have the boundless faith, and you’ll have the bottomless wallet). But the mega-bucks are in the ghost money industry, aka “tinfoil and paper offerings.” [Ghost money is a Taoist concept that squeezed into Chinese Buddhism, even though theologically it’s not a good fit. You buy gaudy ghost money from monks, with real money. You burn the ghost money to send it to your ancestors, who can use the ghost money to buy karma, which reduces their time in “Buddhist Hell” (they’d all eventually get out anyway; how soon they get out is supposed to be based on karma they honestly earned in their previous existence, not karma purchased with financial aid from their descendants). Meanwhile, the monks use the immense profits from the ghost money sales, to maintain or improve their temples and meditation centers (tales of rich-as-Midas abbots buying limousines and Learjets are abundant, but apocryphal). On Taiwan alone, devout citizens spend more than US $400,000,000 on ghost money per year! That’s enough to buy 20 brand-new Learjet 85s, and makes the ghost money industry about as close as you can get to the “infinite prosperity” that the sacred wan symbolizes.] “IX. Without permission no personal conduct of commerce or begging alms, etc. is allowed in the name of the temple. The offender shall be investigated for responsibility.” Huh? Rule IX stopped me in my tracks, particularly in combination with II and III. No selling of Buddhist statues or books permitted? And why should a Buddhist monk need government permission to accept alms, or be investigated by the authorities for having a monk’s bowl? Jolly Budai was a monk; under these rules, he’d have been as thin as a rail. I saw no donation box as I left Beita Bao’en; hopefully there is one and I just missed it. Buddhists don’t tithe the church. Without admission fees, religious sales, and acceptance of alms, how can they maintain a temple? How do the monks eat? Not that I actually saw any monks at Beita Bao’en; heck, I didn’t even see any free incense. Without any funds, how can Beita Bao’en be maintained? Is it being maintained? If you look carefully at the photo labeled Meditation Buddha, you’ll notice that all round the shrine, paint is peeling off the walls, and bits of plaster have fallen off the ceiling.

It looks as if Suzhou’s historic North Pagoda Temple may be slowly dying of impoverishment and neglect. Oh, well, I’m not too worried. No matter what you do to them, phoenixes have an uncanny ability to rise from the ashes. Beita Bao’en has been doing that for almost 2,000 years, and has a proven track record.
Skrevet 18. oktober 2019
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

Mitsuaki_W
Fujisawa, Japan100 bidrag
mai 2019 • Par
ゴールデンウィーク中に訪問。
他の施設がいろいろ込み入るなか寺の中を散策できました。
入館料かからないしお手頃?
Skrevet 9. mai 2019
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

Kyle B
Fishers, IN44 bidrag
apr. 2019 • Forretning
This park/garden area is in the heart of the city, and if you climb to the top of the tower, the view of ancient Suzhou is worth the effort! It's a unique garden in the city, with more of a city feel, but still quiet and historic.
Skrevet 8. mai 2019
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

Samuel S
Hongkong, Kina936 bidrag
mar. 2019 • Alene
位於姑蘇區地鐵可以到,我住的酒店在附近行路到可以到,加上區內房屋又不高,塔寺形成一個地標,回酒店一個好方向,加上又是免費景點,園區內有茶園可以好好坐下休息一下。
Skrevet 27. mars 2019
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

bakedpotatoes
Tokyo, Japan4 438 bidrag
mar. 2018 • Alene
中国でも有名な古塔で、高さはなんと76m!京都にある東寺の塔よりはるかに高いです。ただ全体のプロポーションは今一つで美しい塔とは言えないと思います。
Skrevet 14. november 2018
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og kommer ikke fra Tripadvisor LLC. Tripadvisor sjekker anmeldelser.

Viser resultatene på side 1-10 av 66
Inntekter påvirker opplevelsene som er omtalt på denne siden. Finn ut mer.
Er dette Tripadvisor-oppføringen din?
Eier eller administrerer du dette stedet? Gjør krav på oppføringen din gratis for å svare på anmeldelser, oppdatere profilen din og mye mer.
Gjør krav på oppføringen din

Beisita (Suzhou, Kina) - Anmeldelser - Tripadvisor

Vanlige spørsmål om Beisita